Сегодняшний поход прошел на юго-востоке Армении — в городе-здравнице Джермук и монастыре Гндеванк. Мы также совершили небольшой поход по ущелью реки Арпа, которое с поворотом на Джермук имеет протяженность около 25 км. В общей сложности, прошли около 10 км, что для меня, привыкшей к 15 и более километровым походам, было приятной прогулкой.

На этот раз в поход я пошла с группой «Аршав АСТ», что в переводе означает Поход АСТ. Давно уже хотела пойти с ними, но все не получалось. И вот первый поход и самые прекрасные впечатления! Впрочем, о «не прекрасном» я не пишу. 🙂

Самое приятное, во-первых, было пойти в поход с подругой-походисткой Астхик, с которой мы уже давно путешествуем по миру. Мы вместе ездили в паломничество в Иерусалим в Израиле и в часовню Св. Ионна в Лори и каждое лето ездим и исследуем новые для нас районы Армении. Этим летом мы были в деревне, о которой я много писала — Арчис, на самом севере Армении. Мы уже запланировали куда поедем следующим летом… И вот новый поход c ней уже на юго-восток Армении — в область Вайоц Дзор!

Во-вторых, группа была маленькой, что мне тоже очень понравилось. Те кто любят шумные компании и экскурсии, меня не поймут, те кто скажет, что я старею, тоже не будут правы. 🙂 Вспомните, что я по природе одиночка и люблю путешествовать одна или в крайнем случае, вдвоем, так что даже 7 человек — это уже для меня перебор. Но компания была настолько приятной и не шумной, что я просто была счастлива! Можно было спокойно любоваться природой, тихо сидеть у реки, философствовать о жизни или просто задуматься и отдохнуть у стен монастыря… ни громкой музыки, ни громких разговоров… тихий рай…

По логике, поскольку мы начали поход с города Джермук, который когда-то был всесоюзной здравницей и был известен на весь Советский Союз, я должна была бы начать разговор с него. Но… монастырь Гндеванк (10 век) оставил на меня такое сильное впечатление, что я решила начать свой рассказ именно с него. Как много красивых мест я еще не видела в Армении!

Монастырь находится глубоко в ущелье реки Арпа. Она открылась нашему взору, когда мы немного спустились в ущелье. К нему можно спуститься пешком из города Джермук или из деревни Гндеваз, который находится недалеко от монастыря на берегу реки Арпа. Согласно историческим данным, монастырь был построен в 936 году по приказу армянской княжны Сюника Софьи. В средние века монастырь считался, как и почти все остальные средневековые монастыри Армении, одним из культурных и просветительских центров страны и первым духовным и культурным центром региона Сюник.

Храм был окружен крепостной стеной, часть которой сохранилась. Но судя по всему, стены не спасли церковь и отшельников от нападений персидских войск. В 1604 году персидский шах Аббас разрушил Гндеванк, а жителей переселил в свою страну, в город Исфахан, о котором я тоже много писала. И только в 1691 году монастырь был вновь восстановлен. В 18 веке после восстания армян во главе с Давид-беком против персидского шаха, а затем начавшейся борьбы против турецких завоевателей, монастырь стал одним из центров фидаинского (партизанского) движения и был усилен стеной с новыми башнями, которые были намного неприступнее средневековых башен. Монастырь не раз страдал и от землетрясений, но его вновь восстанавливали.

Название комплекса (Гндеванк) имеет три версии объяснения. Одна из них гласит, что княгиня Софья построила монастырь для монахов-отшельников всего за 40 дней на деньги, вырученные от продажи собственного полка, отсюда и название монастыря — Гндеванк (ванк — монастырь, гунд — полк). Согласно другой версии, монастырь был назван в честь скитника-отшельника Супана Гндуни, который был в те времена уважаемый монах-отшельник во всем районе. Считается, что именно он пригласил княжну и предстал перед ней босой и своим кротким взглядом и смирением тронул сердце Софьи. Другая версия говорит о том, что Супан Гнуни был местным князьком, о чем свидетельствует его фамилия с окончанием «уни». В те времена с таким окончанием были только имена князей. И вот князь Гнуни поклялся в верности княжне Сюникской, и та в знак верности ей, благодарности и заботы о своем вассале, заложила эту обитель. На стене церкви сохранилась надпись княжны — «Вайоц Дзор был кольцом без камня, я построила этот комплекс как камень к нему». Монастырь процветал веками. В 11 веке здесь был прорыт 22-километровый канал для орошения, который говорят действует до сих пор.

Вокруг удивительно спокойно и красиво. Странно, что сюда редко приходят походисты, а туристов и вообще не привозят. Конечно, он далеко от Еревана. Сюда добираться 3-4 часа. И старая дорога не удобна для проезда на машине. Но все же… если посчастливится побывать в Джермуке, попросите отвести вас в Гндеванк. Именно отвести, а не повезти! Про машину забудьте. Ехать по старой дороге нет смысла. Она трудно проходима и опасна. Ее сверху часто заваливает камнями, падающими со скал, нависающих над дорогой. Возможно из деревни проехать к монастырю легче. Но я советую вам идти к монастырю пешком. Это похоже на паломничество. Да и вокруг — неописуемая красота ущелья! Умели же древние мастера выбирать сакральные места для монастырей и церквей!

Зайдя во дворик монастыря, я думала сразу зайти внутрь церкви, чтобы помолиться и поставить свечку. Но вокруг было столько интересного, что я забыла про свечи и начала изучать дворик.

Церковь носит имя святого Стефаноса (Степана), который был епископом этого региона (Сюник), перевёл с греческого на армянский немало богословских книг, создал шараканы (духовные стихи) и много церковных гимнов. Был причислен к лику святых Армянской Апостольской Церкви. Гмм… А ведь руководителя группы Поход АСТ зовут тоже Степан. Отсюда, наверное, и аббревиатура в названии группы — Поход АСТ — Абраамян Степан. Хотя, у меня есть и другая версия, и она мне больше нравится. В армянском языке с АСТ встречаются много важных слов, например, АСТвац — бог, АСТх — звезда, имАСТ — смысл, имАСТун — мудрец, АСТвацашунч — Библия и тд. Степан, ты нас специально привел сюда, к Святому Степаносу? 🙂 Шутки в сторону, но я очень рада, что оказалась в этом райском уголке! Спасибо Степану!

Степан хорошо знает историю и географию страны, он профессиональный фотограф и самое главное — очень внимательный и хороший человек. Наш человек! 🙂 Надеюсь ещё не раз схожу с ним в походы.

Итак, о дворике монастыря. Вокруг церкви есть множество хачкаров (крест-камни), которые относятся к 10-16вв. Здесь же можно увидеть надгробные камни в виде колыбели, а так же хачкары и надписи на стенах церкви. Отшельник в монастыре сказал мне, что все эти хачкары были разбросаны вокруг монастыря. Их собрали и принесли к церкви, чтобы хоть как-то сохранить. Вокруг фруктовые деревья и пасека… Глаза разбегаются!

Интересно, что на надгробных камнях-колыбелях есть изображения людей, животных, разной утвари, символов. В средние века в Армении на надгробных камнях (кроме хачкаров) было принято изображать занятие, ремесло, увлечения усопшего. Например, под камнем на верхней фотографии, возможно, был похоронен охотник или воин. Всадник с луком наводит на эту мысль, правда, непонятно почему козы дерутся. Или не дерутся?

Можете определить по рисунку этого надгробия, кто был похоронен под этим камнем? Слева я вижу музыканта с музыкальным инструментом, а справа — человека, с символом Аревахача (солнечный крест) в руке (Аревахач известен как армянский знак вечности). Можно предположить, что усопший — это музыкант, и благодаря символу Аревахача, он перешел в другой мир или снова возродился.

А этот человек с Аревахачом спешился и стоит рядом с лошадью. Если предположить, что бедняки не смогли бы заказать такие надгробия с рисунками, то понятно, что это надгробие или князя, или воина.

На верхнем фото, на лошади вижу снова символ, который называется Аревахач (солнечный крест). Поскольку он часто встречается в Армении (я видела его на хачкарах, надгробных камнях-колыбелях, на стенах монастырей, церквей и архитектурных памятниках), то я о нем уже давно читала, немного знаю и поделюсь с вами. Аревахач — это разновидность свастики с вихревым колесом. Она обозначает вихрь, воронку, которая аккумулирует энергию, чтобы перейти из одного энергетического состояния в другой. Ведь известно, что мы — это сгусток энергии и что в этом мире ничто не исчезает, а переходит из одной энергии в другую. Вот этот знак и символизирует этот переход. И происходит это после смерти человека и … при жизни, если знать и суметь перейти в другую энергию. Но это уже эзотерика, йога и тд. Вот и получается, что армяне в те далекие времена изображали этот символ на надгробных камнях, чтобы усопший перенесся из нашего мира в другой мир, ведь это разные энергии, разные состояния, разные миры. Есть о чем задуматься… О пирамидах Египта — есть версия, что это место для аккумуляции энергии для перехода из одного мира в другой. Правда, там я этот символ не видела. Это вкратце, конечно. Об этом я могу говорить долго ))) Атеисты, не верящие в потусторонние миры, отдыхайте. 🙂

А на этом камне целая сцена из жизни знатного человека. Очевидно, усопший любил охоту. Вот он охотится на горного козла, а за ним стоит или его слуга с соколом в руках, или опять он, но в другом эпизоде. И опять символ Аревахача, который перенесет усопшего в другой мир. Кстати, изображение Аревахача я видела на конкурсе песни Евровидение 2014 во время выступления нашего певца Арама Мp3.

Символ слева на этом надгробном камне — это разновидность знака вечности — крест в круге, похожим на щит. Он обозначает замкнутый цикл бытия. Сначала рождение и жизнь, потом смерть, а затем воскресение или возрождение. Символ справа мне не знаком, но думаю это тоже разновидность символа вечности. А в вашей стране есть такие символы? Поделитесь, будет интересно.

Я продолжала изучать дворик и окрестности. Эту маленькую дверь я нашла на заднем дворе церкви. Она была не заперта, и я вышла из дворика монастыря к опушке. Обернувшись к двери, увидела этот камень со странным рисунком головы в скафандре. Во-всяком случае, я вижу именно изображение космонавта. А вы? Что бы этот рисунок значил, как вы думаете? Кстати, когда я прогуливалась по комплексу, то у меня появилось это чувство де-жавю… что-то очень знакомое, как-будто я здесь уже была. А когда увидела эту дверь, то сразу перед глазами встала картинка другого известного монастыря в Армении — Гехарта! Правда, там церкви прорублены прямо в скале и совсем другое строение, но дворик с хозяйственными кельями и маленькая дверь сзади, выводящая за стены монастыря — один к одному!

Настоятель монастыря, монах, отшельник или просто служитель церкви (я так и не поняла кто он, хотя мое мнение, что это отшельник), сказал, что туристов здесь почти не бывает, но в последнее время сюда стали чаще приходить паломники. Сам он проводит весь день в монастыре, живёт здесь, ходит босой, разводит фруктовый сад и занимается пчеловодством. В положенное время звонит в колокола и встречает паломников. От него веяло спокойствием и умиротворением. По-моим представлениям, он должен прожить минимум 100 лет! Ему помогают другие братья-отшельники, но я видела только двоих. У каждого своя келья. Они усердно молятся и трудятся. Я подумала, что это супер способ вымаливать свои грехи.

А эта колокольня, откуда звонит монах. Она находится не в церкви, а у дальней стены монастыря. Колокол установили на бывшей дозорной башне. Мне, кажется, я раньше не видела, чтобы колокола были вне церкви. Обычно колокольня входит в строение церкви. Хотя, надо бы впредь быть по-внимательнее к другим церквям. Противоположная от колокольни стена монастыря настолько широкая, что в ней разместились кельи монахов.

В этот колокол на дереве звонят перед службой. Это тоже интересная деталь. Такого я тоже не видела в других монастырях.

Над дверью входа расположена та самая надпись княгини о постройке церкви. Над ним в стене вставлен красивый хачкар. Интересна и дверь церкви. Она не старая, но с красивой резьбой.

Захожу в церковь…. и сразу чувствую приятное расслабление и успокоение. Как всегда, небольшое освещение из маленьких окон церкви, тёмные своды, высокий купол, запах свечек и тишина умиротворяют и располагают к молитве. Я люблю молиться именно под куполом перед алтарём. Мне кажется здесь самое сакральное место в церкви. Стоишь под куполом, молишься и чувствуешь, как сверху на тебя снисходит божественная энергия. В этом месте у меня всегда мурашки по телу…

Вот такие маленькие окна освещают наши церкви. Внутри всегда полутемно и прохладно. Это усиливает чувство таинства и умиротворения. Никакой суеты, шума, беготни туристов….время здесь словно остановилось!

И немного о «странных» монахах-отшельниках монастыря. Три года назад мои друзья привозили сюда гостей из Москвы. Это было в апреле 2017 года. У монахов был обет молчания, и они ничего им не рассказали о монастыре. Тогда мне это показалось очень странным. Мы ведь не привыкли к монахам. Монастырей с монахами-отшельниками как таковых у нас нет. Есть еще один монастырь, где я видела отшельника. Называется монастырь — Большая Татевская Пустынь. Там живет всего один отшельник. Но он приветливый и разговорчивый. А здесь — такое! Я, конечно, перед поездкой почитала о Гндеванке. Слухи шли разные. И когда ехала туда, все думала правда это или нет. Так вот говорили, что в монастыре обосновались 12 отшельников, которые ввели здесь свои порядки. Так, например, они не разрешали паломникам входить в церковь в обуви. Так принято у мусульман и индуистов. В мусульманские мечети и индуистские храмы в обуви вас никто не пустит. В Индии в храмы меня и в носках не пускали. Приходилось топать по храму босиком даже в холодную погоду. У христиан это как-то не принято. Но вот отшельники якобы ввели такой порядок. Журналистка «Спутник Ньюз» писала, что монахи враждебно настроены к технике и новшествам 21 века. А жители деревни Гндеваз утверждали, что эти 12 отшельников — это бывшие зеки, поэтому агрессивны и недоброжелательны к местным и паломникам. Местные якобы боятся ходить в церковь и вынуждены ехать в другую церковь поблизости — в Нораванк. Журналистка обратилась к архиепископу вайоцдзорской епархии и тот объяснил, что «мужчины в Гндеванке сродни монахам, следят за монастырем, помогают с ремонтом, но у них нет полномочий священнослужителей» (Спутник Ньюз). Что касается их требования снимать обувь перед церковью, архиепископ отшутился, что «наверное, в этот день постелили чистые ковры, а у посетителей была грязная обувь». Что касается слухов, что это бывшие осужденные, архиепископ ответил «Сидели ли эти мужчины в тюрьме — я лично не знаю, но даже если кто-то из них провинился, отсидел, а сейчас хочет продолжить жизнь таким образом, мы только приветствуем подобное решение». (Спутник Ньюз, 2018 год). Говорят, что Армянская Апостольская Церковь планирует программу создания монашеских комплексов для тех, кто желает уйти от мирской жизни. Ведь в средние века такие монастыри в Армении были очень распространены. И если помните, согласно одной из версий названия монастыря Гндеванк, он даже был назван именем уважаемого в регионе отшельника, что вообщем-то свидетельствует о значимости таких монастырей в средневековой Армении. И да! Если поедете в Гндеванк, постарайтесь одеться скромно. Говорят, отшельники не пускают в церковь ярко и *неправильно* одетых туристов (очевидно, имеются ввиду открытые ноги и и открытые плечи). Что касается меня, то я ничего сверх странного не заметила. Наверное, здесь уже навели порядок. Никто нас не просил снять обувь и войти в церковь босиком, хотя сам монах ходил босиком. Сама я видела только двоих отшельников. Куда делись остальные 10 не знаю. Одного отшельника видела в монастыре, а другого — на дороге в ущелье. Если честно, то вначале поведение отшельника в монастыре немного удивило меня. Например, когда я попросила его рассказать о монастыре, он молча посмотрел на меня пронзительным взглядом, потом развернулся и молча ушел в сад. Я уже подумала, что у него тот самый период обета молчания, но чуть погодя он вернулся и начал немного общаться с нами, правда, без энтузиазма. К концу нашего посещения он немного стал активнее. В любом случае, не думаю, что братьям-отшельникам нравится, когда их беспокоят.

Когда мы собирались уже уходить, отшельник вдруг предложил перед уходом всем вместе помолиться. Он опустился на колени и …. запел псалмы на таком красивом баритоне, что мы стояли позади него, замерев от удивления, восхищённые его красивым пением и таинством происходящего! Отче наш…

А когда мы фотографировались у церкви и пригласили его присоединиться к нам, он молча подошел и встал рядом, хотя в той же заметке «Спутник Ньюз» писали, что отшельники Гндеванка не любят и категорически отказываются фотографироваться. Видно, мы ему понравились. Он, кстати, на фото второй слева.

А второго отшельника мы встретили в ущелье, по дороге домой. Он вдруг появился из ниоткуда на лошади, мимо которой мы прошли буквально минуту назад, и которая тихо паслась у дороги, и промчался мимо нас сначала в одну сторону, потом обратно, махая в воздухе, не то палкой, не то плеткой. Вид у него был угрожающий — весь в черном, со слишком длинной и слишком густой и неухоженной черной бородой. Он проскакал так близко от нас и так грозно махал чем-то в руках, что мне в какой-то момент показалось, что сейчас это что-то опуститься на кого-то из нас. То ли нас пугал, то ли защищал гуляющих на дороге коров, то ли красовался … не знаю. Степану удалось сделать одно фото, но отшельник скакал быстро, и поэтому фотка получилась не очень качественной, но я решила поделиться ею, что бы вы не думали, что я тут сказки вам рассказываю. 🙂 В любом случае, я вам советую поехать туда и все посмотреть самим. Это очень интересно!

Если бы не дефицит времени (нам нужно было еще долго идти по ущелью) и будь моя воля, я бы осталась здесь подольше. Но время поджимало и надо было спешить выйти на договоренное место до наступления сумерек. Последний взгляд на церковь…. и путешествие продолжается…